Publicado por em Fashion | 09 de outubro

Harry Styles será um dos anfitriões do próximo Met Gala, juntamente com Anna Wintour, Lady Gaga, Alessandro Michele e Serena Williams

Este é o momento da grande inauguração: A exposição da primavera de 2019 do Museu Metropolitano de Arte será “Camp: Notas sobre a Moda” (de 9 de maio a 8 de setembro de 2019).

Andrew Bolton, curador de Wendy Yu responsável pelo Costume Institute, emoldurou a exposição em torno do seminal ensaio de 1964 de Susan Sontag, “Notes on‘ Camp ”, que postulava diferentes maneiras pelas quais o conceito poderia ser interpretado. Bolton explica que encontrou os escritos de Sontag – em poucas palavras, ela argumentou que o acampamento é o “amor do não-natural: do artifício e do exagero…  estilo à custa do conteúdo… o triunfo do estilo epiceno ”- tão oportuno com o que estamos passando cultural e politicamente, “senti que teria muita ressonância cultural”.

Sontag encontrou o campo, por exemplo, nos filmes de Busby Berkeley e no ator Victor Mature, em Mae West e General de Gaulle, em Swan Lake, nos quadrinhos Flash Gordon, Caravaggio, Chinoiserie e na totalidade do movimento Art Nouveau. “O gosto do acampamento tem uma afinidade por certas artes, em vez de outras”, observou ela. “Roupas, móveis, todos os elementos da decoração visual, por exemplo, compõem uma grande parte do Camp.”

Campo, como observa Bolton, “tem se tornado cada vez mais dominante em suas pluralidades – campo político, campo queer, acampamento pop, a fusão de altos e baixos, a ideia de que não existe originalidade”. Acampamento, continua ele, foi descrito como estilo sem conteúdo. “Mas acho que você precisa ser incrivelmente sofisticado para entender o acampamento – olhe para Yves Saint Laurent e Marc Jacobs.”

A exposição, que será apresentada no salão de exposições Iris e B. Gerald Cantor do Met da Fifth Avenue, é possível graças à Gucci. Para o diretor de criação da Gucci, Alessandro Michele, o ensaio de Sontag, “expressa perfeitamente o que o campo realmente significa para mim: a capacidade única de combinar arte e cultura pop.” Ninguém cresce com uma dieta da televisão italiana e pop stars como Mina e Patty. Pravo e Raffaella Carrà, na década de 1980, podem ser estranhos ao conceito de campo, que Bolton também aponta como elementos que incluem “ironia, humor, paródia, pastiche, artifício, teatralidade, excesso, extravagância, nostalgia e exagero”. tudo isso pode, por sua vez, ser descoberto na obra de Gucci de Michele.

Como observa o diretor do Metropolitan, Max Hollein, “a natureza disruptiva do campo e a subversão dos valores estéticos modernos foram muitas vezes banalizados, mas essa exposição revelará sua profunda influência tanto na alta arte quanto na cultura popular”.

Bolton traçou a própria palavra de volta ao verbo francês se camper, significando uma pose exagerada, e suas origens nas posturas extravagantes da corte francesa sob Luís XIV. O próprio Rei Sol consolidou seu poder ao obrigar a nobreza francesa a abandonar suas fortalezas rurais e a se reunir em Versalhes, o cenário brilhante que construíra a uma distância adequada de Paris, onde o elaborado protocolo e as exigências de vestuário os forçavam a desperdiçar grandes somas. literalmente para manter as aparências. O rei ordenou elaborados bailados de corte que exigiam trajes complexos e estabeleceu cidades de campos militares faux complexas feitas de tela nas quais ele e seus cortesãos desfilavam em conjuntos ainda mais luxuosos. Em Versailles, tudo era pose e performance.

O afeminado irmão de Luís XIV, Philippe I, Duque de Orleans, enquanto isso, foi deliberadamente criado de tal forma que nunca seria uma ameaça ao governo de seu irmão (como muitos irmãos carregados de testosterona tinham na história beligerante da França), foi em muitos aspectos o paradigma do campo. Um manual de dança do período registra os majestosos passos de dança do rei, bem como os movimentos extravagantes do próprio irmão. Monsieur, como Philippe era formalmente conhecido, era obcecado por roupas e joias, obcecado por seus lindos favoritos masculinos, e desinteressado por sua segunda esposa, a simples princesa de origem alemã Elizabeth Charlotte, madame Palatine (conhecida como Liselotte), que felizmente nos deixou suas memórias da vida na corte e a “flibbertigibbet” com quem ela era casada. Monsieur conseguiu criar dois filhos, com a ajuda, como sua esposa observou, de “rosários e medalhas sagradas colocadas nos lugares apropriados para realizar o ato necessário”.

Bolton inclui uma escultura romana de um jovem Hércules da coleção do museu em sua exposição para ilustrar o ideal de beleza da pose clássica – contrapposto, mão no quadril – que se tornou a postura aristocrática padrão em Versalhes, como praticada pelo próprio rei em um retrato de Swagger de Hyacinthe Rigaud de 1701, que o retrata em suas magníficas vestes de coroação, suas panturrilhas com meias brancas de seda e seus sapatos brancos com saltos altos e vermelhos. (Bolton incluirá um par raro desses sapatos, da coleção do Museu de Belas Artes de Boston, na exposição).

Italianos aristocráticos, enquanto isso, adotaram a idéia de sprezzatura, ou estudaram a indiferença que se tornou a atitude favorecida pelos influentes dândis do início do século 19 na Inglaterra.

Para Bolton, a primeira menção ao campo parece ter sido em uma carta datada de 1869, enviada por Lord Arthur Clinton a seu amante Frederick Park, um travesti conhecido como Fanny. “Meus empreendimentos campestres não estão, no momento, reunidos com o sucesso que merecem”, observa Lord Clinton. “O que quer que eu faça parece me levar a água quente.” Fanny e seu parceiro em cross-dressing, Ernest Bolton (conhecido como Stella) foram de fato enviados aos tribunais por indecência grosseira, mas finalmente foram inocentados, para o deleite das multidões. A história deles – documentada em Fanny e Stella, livro de 2013 de Neil McKenna – inspirou tanto Erdem Moralioglu que baseou sua coleção recente da Primavera de 2019 neles, incluindo belezas trans em seu elenco de passarela.

Oscar Wilde construiu sua carreira em posturas de campo. Seus epigramas, por exemplo – “Alguém deveria ser uma obra de arte ou usar uma obra de arte” – são a essência do acampamento. Mas depois de sua terrível queda da graça (lindamente documentada no novo filme de Rupert Everett, O Príncipe Feliz), essas atitudes se tornaram suspeitas e forçadas à clandestinidade.

Um livro de gíria vitoriana de 1909 descreve explicitamente o acampamento como “ações e gestos de ênfase exagerada, usados ​​principalmente por pessoas de caráter excepcional”. A palavra ganhou força nos primórdios do século 20 da moda e do mundo queer marginalizado em uma época em que a homossexualidade era uma ofensa criminosa e sinais sutis, e uma linguagem codificada chamada Polari eram todos significantes discretos de estranheza, juntamente com detalhes de alfaiataria como um cravo verde numa botoeira, sapatos de camurça marrom, roupas excessivamente justas e – espere por isso Sr. Presidente – uma gravata vermelha.

Mais tarde, no século 20, Andy Warhol, o último ícone do campo Pop, cooptou os ensaios de Sontag para seu filme de 1965, Camp, e até mesmo os Stonewall Riots de 1969 inauguraram um novo abraço de acampamento em moda e cultura.

Para Bolton, um dos principais aspectos do acampamento é a ideia de “seriedade fracassada – não tentar conscientemente ser um acampamento”. Ele cita os elaborados vestidos de baile de Charles James e o trabalho do sério costureiro espanhol Cristobal Balenciaga, particularmente em 1957. Vestido de boneca, assim como um vestido de noite usado pelo benfeitor do museu, Jayne Wrightsman, em 1966, costurado com tentáculos de penas cor-de-rosa de avestruz que vibram em movimento.

Os Anfitriões do Met Gala na segunda-feira, 6 de maio, serão Lady Gaga, Alessandro Michele, Harry Styles, Serena Williams e Anna Wintour. Mas o que vestir?

Dietrich e Garland estavam acampados, assim como Cher e Elton John, e Bolton menciona a ideia de “excedente – quando as coisas são demais” como uma nota-chave do acampamento. “Um arco que é muito grande”, diz ele, “muitas penas, muitas lantejoulas.” Para Bolton, o pequeno vestido preto de Virgil Abloh impresso com a legenda “Little Black Dress” entre aspas é acampamento, e segue na tradição do acampamento de designers como Franco Moschino (e Jeremy Scott para Moschino), Jean Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, John Galliano e Thom Browne. Designers de nova geração como Molly Goddard, Richard Quinn, Matty Bovan, de Londres, Palomo Spain, de Madri, e Vaquera, de Nova York, e Rio Uribe, da Gypsy Sport, também trocam ideias sobre acampamentos. Bolton está em um rolo. “Chanel era um acampamento como pessoa, mas suas roupas não eram de acampamento”, explica ele, “enquanto Schiaparelli era o acampamento como pessoa e suas roupas também. Você acaba vendo o acampamento em todos os lugares!”

Fonte: Vogue

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